მაინინგ-რიგის კვება: კონექტორები, რაიზერები და ელექტროწრედი

ნაწილი, რომელიც ნამდვილად ფუჭდება

მაინინგ-რიგებს ჩვეულებრივ ბარათები არ კლავს. მათ კონექტორები კლავს. მაინინგ-რიგში თითქმის ყოველი დამწვრის სუნი, გამუქებული შტეფსელი და იდუმალი გადატვირთვა იქამდე მიდის, რომ სპილენძის ნაჭერს იმაზე მეტი დენის ტარება მოეთხოვება, ვიდრე დაპროექტდა, უწყვეტად, თვეების განმავლობაში.

ამიტომ ეს ერთადერთი სფეროა, სადაც რიცხვები უნდა იცოდეთ და არა მიახლოებით, რადგან ჩავარდნის სახე არ არის ბარათი, რომელიც მუშაობას წყვეტს. ეს არის სითბო იქ, სადაც სითბოს არ გეგმავდით.

ერთი კაბელი ბარათის თითო ბუდეზე

8-pin PCIe კონექტორი 150 ვატზეა გათვლილი, რაც 12 ვოლტზე დაახლოებით 12,5 ამპერია ამ შტეფსელსა და მის უკან მდგარ სადენში. 6-pin გათვლილია 75-ზე, ხოლო დედაპლატის სლოტი კიდევ 75-ს თავად აწვდის.

ბევრ კვების ბლოკს მოჰყვება კაბელები ორი კონექტორით ერთ სადენზე, სადაც მეორე შტეფსელი პირველს ეკიდება. ეს არსებობს ბარათებისთვის, რომლებიც ცოტას მოიხმარს, და ეს მაინინგ-რიგის ყველაზე გავრცელებული შეცდომაა. ბარათის ორი 8-pin ბუდის ერთი ასეთი კაბელით კვება ამ ერთ სადენს ორივეს ტარებას აკისრებს, დაახლოებით 25 ამპერს, სადენში, რომელიც ამის ნახევრისთვის შეირჩა.

წესი მარტივია და მისაღები გამონაკლისები არ აქვს: კვების ბლოკიდან ერთი კაბელი ბარათის თითო ბუდეზე. თუ ბლოკს საკმარისი ცალკეული კაბელი არ აქვს, ის ამ ბარათისთვის სწორი ბლოკი არ არის, და ამას ვერცერთი ადაპტერი ვერ შეცვლის.

SATA რაიზერი, მაინინგ-რიგის კლასიკური ხანძარი

რაიზერს საკუთარი კვება სჭირდება, რადგან ის ბარათს აწვდის იმ 75 ვატს, რომელსაც ჩვეულებრივ სლოტი მისცემდა. რაიზერებს ბუდეების არჩევანი მოჰყვება, და ერთ-ერთი მათგანი არასწორია.

SATA კვების კონექტორი 54 ვატზეა გათვლილი. რაიზერს შეიძლება ამაზე მეტი მოეთხოვოს. ეს დისკებისთვის შექმნილი კონექტორია, პატარა ბრტყელი კონტაქტებით და ჩვევით, რომ მირჩილვის ნაცვლად დაწნეხილი იყოს, და მას მთელი დღე-ღამე მის რეიტინგზე მეტის ტარება მოეთხოვება. ამიტომაა დამდნარი SATA შტეფსელების ფოტოები მთელი ჟანრი.

გამოიყენეთ რაიზერის 6-pin PCIe ბუდე ან Molex, რომელიც გაცილებით მაღალზეა გათვლილი. თუ რაიზერი მხოლოდ SATA-ს გთავაზობთ, ის გადასაგდებია და არა მოსარგები, ხოლო SATA-დან Molex-ზე ადაპტერი მას უარესს ხდის და არა უკეთესს: სუსტი კონექტორი კვლავ ჯაჭვშია, ახლა დამატებითი შეერთებით.

არც რამდენიმე რაიზერი მიაერთოთ ერთ კაბელს ჯაჭვურად. დაითვალეთ ვატები კაბელზე და არა შტეფსელების რაოდენობა, რაც მას აქვს.

უახლესი კონექტორი განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს

ბოლო დროის მძლავრ ბარათებზე 16-pin კონექტორს გადახურებისა და დნობის კარგად დოკუმენტირებული ისტორია აქვს. ერთმა რევიზიამ სენსორული პინები დაამოკლა, რათა ბოლომდე ჩაუჯდომელი შტეფსელი უფრო მეტად შესამჩნევი ყოფილიყო, მაგრამ დნობის შეტყობინებები გაგრძელდა, რადგან ძირეული პრობლემა ისაა, რომ ბარათი კონექტორის რეიტინგთან ახლოს მოიხმარს კონტაქტებით, რომლებმაც დატვირთვა თანაბრად უნდა გაინაწილონ.

თუ ასეთს იყენებთ: ჩასვით ბოლომდე, სანამ არ დაიჩხაკუნებს, შემდეგ შეამოწმეთ, რომ კორპუსს კუთხით არ გამოუწევია, მოერიდეთ მკვეთრ მოხრებს შტეფსელთან, ნუ გამოიყენებთ მესამე მხარის ადაპტერს, თუ მისი ნდობის კონკრეტული მიზეზი არ გაქვთ, და დროდადრო დახედეთ. ბარათი, რომელიც თვეების განმავლობაში ზღვართან ახლოს მუშაობს, უფრო მძიმე ცხოვრებაა, ვიდრე დესკტოპის გამოყენება, რომლის პირობებშიც ეს კონექტორები შეფასდა.

კვების ბლოკის სიმძლავრის შერჩევა

შეკრიბეთ, რას მოიხმარს ბარათები იმ სიმძლავრის ლიმიტზე, რომელზეც რეალურად ამუშავებთ, და არა ნაგულისხმევზე, შემდეგ დაუმატეთ დაახლოებით 100 ვატი დაფისთვის, პროცესორისთვის, დისკისთვის და ვენტილატორებისთვის. შემდეგ დატოვეთ მარაგი და ზუსტად ჯამზე ნუ შეარჩევთ.

მარაგის მიზეზი ეფექტიანობაა და არა უსაფრთხოება. კვების ბლოკი ყველაზე ეფექტიანია სადღაც თავისი დიაპაზონის შუაში და ყველაზე ცუდი ორივე ბოლოში, ამიტომ ბლოკი, რომელიც მუდმივად ჭერთან ახლოს მუშაობს, მეტს ფლანგავს იმისგან, რასაც იხდით, და თან უფრო ცხელდება. 80 Plus რეიტინგი ამ ეფექტიანობის საზომია, და მანქანაზე, რომელიც უწყვეტად მუშაობს, კლასებს შორის სხვაობა რეალური ფულია და არა სპეციფიკაციის ფურცლის დეტალი.

ორი კვების ბლოკი ერთ მაინინგ-რიგში გარკვეული ზომის ზემოთ ნორმალურია, და მთავარია, რომ ისინი ერთად ირთვებოდეს და საერთო დამიწება ჰქონდეს, რისთვისაც სინქრონიზაციის ადაპტერი არსებობს.

რისი ამუშავება შეუძლია რეალურად ერთ როზეტს

ეს შეზღუდვაა, რომელსაც ადამიანები ბოლოს ხვდებიან, თუმცა პირველად უნდა შეხვდნენ, რადგან ის შენობას ეხება და არა მაინინგ-რიგს.

წრედები სრული რიცხვით უწყვეტი გამოყენებისთვის არ არის გათვლილი. დატვირთვა, რომელიც საათობით მუშაობს, უწყვეტად მიიჩნევა, და მისთვის მიღებული ლიმიტი წრედის რეიტინგის 80 პროცენტია. 15 ამპერიან წრედზე 120 ვოლტით ეს 12 ამპერია, დაახლოებით 1 440 ვატი. 20 ამპერიან წრედზე 16 ამპერი, დაახლოებით 1 920. 16 ამპერიან წრედზე 230 ვოლტით დაახლოებით 2 900 ვატია.

ეს მთელი წრედია და არა როზეტი: ყველაფერი დანარჩენი იმავე ამომრთველზე იმავე რიცხვიდან აკლდება, და ასე ამოაგდებს ამომრთველს მაინინგ-რიგი, რომელიც თვეებია მუშაობს, პირველსავე ჯერზე, როცა ვინმე მეზობელ ოთახში გამათბობელს ჩართავს.

ხოლო კედლის მაჩვენებელი ბარათების ჯამზე მაღალია, რადგან კვების ბლოკი სრულყოფილი არ არის. მაინინგ-რიგი, რომლის კომპონენტები 1 200 ვატს მოიხმარს, კედლიდან შესაძლოა 1 300-ს იღებდეს. გაზომეთ როზეტში ჩასართავი მრიცხველით და ნუ შეკრებთ სპეციფიკაციებს: ის ძალიან ცოტა ჯდება და ეს ერთადერთი რიცხვია, რომელიც ამომრთველს აინტერესებს.

რისი გაკეთებაც ერთხელ ღირს

• შეიძინეთ კვების კაბელები იმავე მწარმოებლისგან, რომლისაც კვების ბლოკია. მოდულური კაბელები სტანდარტი არ არის, და სხვა ბლოკის კაბელს შეიძლება სხვა პინების განლაგება ჰქონდეს, რაც აპარატურას მყისიერად ანადგურებს და არა თანდათან.
• პირველი საათის სრული დატვირთვის შემდეგ ხელით შეამოწმეთ კონექტორები. თბილი ნორმალურია, ცხელი არა, და ერთ შტეფსელზე სიცხე გეუბნებათ, რომელია.
• იქონიეთ სათადარიგო რაიზერი. ეს ყველაზე სავარაუდოდ გაფუჭებადი ნაწილია და თაროზე ყველაზე იაფად შესანახი.
• თუ შეგიძლიათ, მაინინგ-რიგი ცალკე წრედზე ჩართეთ. ეს გამორიცხავს პრობლემების მთელ კლასს, როცა სახლში სხვა რამ წყვეტს, რამდენ ხანს იმუშავებს თქვენი მაინინგ-რიგი.